¿POR QUé ESTERILIZAR?

En el caso de las hembras, la esterilización consiste en la extirpación de los ovarios y/o el útero (ovariohisterectomía). Para el caso de los machos, generalmente, esterilizar implica la extirpación de los testículos.

Debido a que para esterilizar será necesaria una anestesia general, hay que mantener a la perra en ayuno las 8 ó 12 horas previas a la cirugía.

Principales ventajas de esterilizar tu mascota:

1. La esterilización elimina definitivamente el celo y la reproducción, además de todas sus consecuencias, como secreción sanguinolenta vaginal cada 6 meses, embarazos psicológicos (también llamados pseudogestaciones), vagabundeos, irritabilidad y peleas. En el caso de las hembras caninas, esterilizar evita la constante presencia de machos que la merodean, y en el caso de los gatos, la costumbre de marcar territorio con su orina, incluidos los muebles de la casa.

2. El período de recuperación, post esterilización, es de aproximadamente 10 días, con un riesgo muy bajo de complicaciones, permitiéndoles llevar una vida perfectamente normal y manteniendo intactas las cualidades del animal.

3. Debido a que el celo en las perras aparece entre los 6 y 8 meses de edad, se puede esterilizar en hembras y machos a partir de los siete meses de edad, no siendo necesario que la hembra haya tenido una camada con anterioridad. Si se realiza posteriormente al primer celo, el momento ideal es el período de anestro, es decir, 3 meses después de haberse terminado los signos característicos de celo en la perra.

4. Al esterilizar tu perra o tu gata, se reducen ciertas enfermedades relacionadas con la reproducción y los partos, como el cáncer testicular o problemas a la próstata en los machos, o la mastitis, el cáncer de mamas y piometrías (infecciones del útero) en las hembras. Esto último debido a que en las perras hay una influencia importante de las hormonas (principalmente estrógenos y progesterona) en el desarrollo de los tumores de mama. Si la cirugía de esterilización se realiza antes del primer celo las probabilidades de tener un cáncer de mama son casi cero. En cambio, si se realiza después del primer celo las probabilidades se incrementan hasta el 7%; subiendo hasta el 25% si se realiza después del segundo celo.

5. La esterilización reduce indirectamente el riesgo de enfermedades transmisibles al hombre, como la tiña o sarna (zoonosis) .

Recomendaciones post-operación

1. La perra no debe hacer mucho ejercicio durante los siete días posteriores a la cirugía.

2. Debido a las molestias postquirúrgicas, durante 2 o 3 días es esperable un ánimo menor al habitual y falta de apetito, debido a la sensación nauseas. Luego de recuperada, es recomendable adaptar su alimentación a su nuevo nivel de actividad.

3. Debido a la irritación producida por el tubo anestésico en la garganta, es probable que la perra tenga 1 o 2 días de tos.

4. Para evitar que la perra pueda quitarse los puntos de sutura antes de tiempo hay que usar un vendaje. Se retira la sutura de la piel a los 10 días.

¿Por qué esterilizar?

Una razón Biológica

Una perra o gata se reproduce de manera geométrica, en otras palabras toda su descendencia se deduce de su progenitora inmediatamente anterior multiplicando ésta por una constante. Esto es posible de verificar a través de los siguientes ejemplos:

1. Una hembra canina no esterilizada tendrá en su primer año fértil al menos 16 cachorros y de esos 16 al menos 8 serán hembras, las cuales por supuesto no estarán esterilizadas. Transcurrido un año, a partir de esa primera hembra y sus 8 descendientes tendremos 128 cachorros (8 x 16)….al cabo de 6 años los descendientes de los descendientes habrán procreado 67,000 animales caninos.

2. Esta progresión se verifica en la siguiente relación:

1 año: 16

2 año: 128

3 año: 512

4 año: 2,048

5 año: 12,288

6 año: 67,000

7 año: 370,092

En los felinos el crecimiento es en la siguiente proporción: el primer año 12 felinos y después de 9 años, de esa hembra no esterilizada habrán nacido 11,606,077 animales felinos.

En este caso, la relación será:

1 año: 12

2 año: 67

3 año: 376

4 año: 2,107

5 año: 11.801

6 año: 66,088

7 año: 370,092

8 año: 2,072,514

9 año: 11,606,077

Fuente de Datos: www.spayusa.org/

Una razón Sistémica

Como puede apreciarse, el hecho de exterminar a cuanto perro y gato se recoja en la calle no conducirá absolutamente a nada, ya que sólo sería necesario que cada hembra reprodujera un solo ejemplar canino o felino para equiparar la pérdida.

Además, y quizás más importante, los animales que puedan sobrevivir a los comandos de la muerte y campañas de desperrización, tendrán más oportunidades de crecer y reproducirse, al haber más comida y espacios libres donde desarrollarse, aumentando su número en un corto tiempo y enfatizando muchos de los efectos que originalmente pretendían terminar, como los animales callejeros que atacan a la ciudadanía y transmiten enfermedades al hombre.

Esto conduce al círculo vicioso en el cual se encuentra actualmente nuestra ciudad y a una indiferencia y falta de conciencia colectiva en torno al tema, ya que seguramente muchas de nuestras queridas mascotas irán a dar a la basura, al abandono, a la calle, al albergue animal o a la perrera municipal.

Una razón Humana

Cuánto nos hemos deleitado con historias de heroicos animales que han salvado la vida de un humano, cuántas tardes nos hemos sentado a platicar, a caminar o sólo a acariciar a nuestras mascotas, y cuánto alivio hemos encontrado en esos pequeños momentos.

Ellos siempre están ahí, y nosotros en agradecimiento los llevamos a las perreras, pedimos que los duerman porque no nos podemos hacer cargo de ellos, los abandonamos a su suerte en medio de calles con mucho tráfico, depositamos a sus cachorros en cajas de cartón para que se los lleve la basura, los colocamos en costales bolsas o cajas para que los arrollen los carros o los llevamos a alguna asociación protectora que probablemente los sacrificará.

Es un buen momento para reflexionar si permitiremos que estos chicos sigan sufriendo por nuestra culpa e irresponsabilidad, actos de crueldad y barbarie como la llamada campaña de desperrización o los métodos de abandono que con regularidad se llevan a cabo.

Ellos han estado con nosotros desde hace más de 10.000 años, siendo animales sagrados en muchas culturas (incluyendo la nuestra), y según se dice de los perros, grandes socios en nuestra evolución, pues gracias a ellos nuestros ancestros primates tuvieron la oportunidad de desarrollar habilidades, mientras los amigos caninos vigilaban que no fueran devorados por algún predador mayor. ]]> http://www.spanimales-iquique.cl/pg/2011/03/importancia-de-esterilizar-nuestros-animalitos/feed/ 1 http://www.spanimales-iquique.cl/pg/2010/10/como-evitar-que-nuestro-gato-se-aburra/ http://www.spanimales-iquique.cl/pg/2010/10/como-evitar-que-nuestro-gato-se-aburra/#comments Sun, 24 Oct 2010 17:40:16 +0000 Jesu http://www.spanimales-iquique.cl/pg/?p=1026 Inicio » Trucos y recursos » Cómo evitar que nuestro gato se aburra

Cómo evitar que nuestro gato se aburra

Nuestro compañero forero Anker se estrena como reportero y nos enseña cómo mantener distraídos a nuestros mininos.

La mayoría de nuestros amigos felinos pasan las veinticuatro horas del día encerrados en casa. Sólo unos pocos afortunados tienen acceso al exterior. En el mejor de los casos pasarán más de 12 horas al día solos y si bien es cierto que la mayor parte del tiempo estarán dormitando, la otra parte pueden llegar a aburrirse y estresarse. Evitar esto es muy sencillo. A continuación describiré una serie de elementos que pueden mejorar bastante la vida cotidiana de nuestros gatos. Un espacio que puedan explorar sin moverse del sitio carecerá de interés para tu gato.

Rascadores

Lo ideal es tenerlos en todas las habitaciones de la casa, los hay de muchos tipos y sirven para que el gato afile sus uñas sin destrozarnos el mobiliario. Es conveniente fijarnos en las preferencias de nuestros amigos para proporcionarle el rascador más adecuado a sus gustos. Si al gato le gusta rascarse en el sofá, podemos adquirir rascadores verticales, por el contrario si le van más las alfombras lo mejor son los horizontales del tipo moqueta.

Árbol para gatos

Por todos es conocida la afición que tienen los felinos por las alturas. Es por lo tanto recomendable facilitarles el acceso a algún armario bajo, aunque si nos da el bolsillo para ello en tiendas especializadas se pueden encontrar todo tipo de árboles para gatos. Estos le van a facilitar a nuestros amigos cierta altura para hacer ejercicio y un perfecto lugar donde hacerse las uñas sin peligro.

La ventana de mirar

Asegúrate de que tu gato tiene acceso a una ventana que le permita tomar el sol. De hecho, tu gato obtiene algunos de sus requerimientos de vitamina D a partir de la exposición de su pelaje al sol. Un acceso cómodo a la ventana puede ser proporcionado situando un árbol para gatos cerca. Aparte de lo beneficiosos que puedan resultarles los baños de sol se pasarán horas mirando el ajetreo y el movimiento de la calle.

La ventana de oler

El sentido mas desarrollado del que disponen es el olfato, así que si también les proporcionamos un respiradero o una abertura (una ventana abierta con la persiana casi bajada del todo servirá) seguro que se deleitaran husmeando y recibiendo información del barrio a través de sus fosas nasales.

Que se busquen las habichuelas

Todos los gatos presumen de ser buenos cazadores, pues que lo demuestren… Encontrarse todos los dias la misma comida en el mismo comedero aburrirá al más paciente de los gatos. Sin embargo si les escondemos pequeñas raciones de piensitos por la casa le obligaremos a explorar su territorio. Si ademas estos estan ocultos de tal manera que los tengan que sacar de uno en uno con la garra tanto mejor, se pensarán que nos los están sisando y les sabrá el doble de rico.

Juguetes

Una buena rotación en los juguetes que les dejamos cuando están solos, contribuirá a que éstos sean cada vez nuevos y sorprendentes; si por el contrario siempre tienen a su disposición los mismos juguetes estos dejarán de ser atractivos enseguida.

Dos son compañía

Si a pesar de todos nuestros intentos el gato sigue aburrido y estresado o simplemente no podemos pasar el tiempo necesario con él, lo mejor es buscarle un nuevo compañero con el que pueda jugar y pelearse.

El mejor juguete, tú mismo

Sin duda el mejor juguete que puede tener tu gato es a tí. Participa todo lo que puedas en sus juegos, incítale a que corra y persiga las pelotitas que le lances. Azúzale con un ratón atado al extremo de un palo, saca al cazador que se esconde dentro de él.

Fomenta su curiosidad

Una simple caja de cartón puede proporcionar horas de entretenimiento y exploración a nuestros gatos. De vez en cuando déjales alguna caja boca abajo y con algún agujero para que metan la zarpa. Poniéndoles algún espejo en su zona de juegos conseguimos no sólo que se entretengan sino que también les ayudamos en su socialización y se acostumbran a ver otros gatos.

Cubil de aislamiento o “santuario”

No hay que olvidar que los gatos necesitan su lugar de aislamiento, donde ciertos momentos del día o noche desean estar solos y relajados en un lugar que se sientan protegidos y aislados. Generalmente, eligen lugares altos y cerrados. Si es posible, se le debe proporcionar un santuario en algún lugar de la casa donde ellos se sientan más cómodos y protegidos de ruidos, otros animales, personas, etc.. Este santuario no tiene por qué ser un lugar muy elaborado, simplemente tiene que ser un lugar inaccesible para los demás. Una caja de cartón en lo alto de un armario servirá. Esta prevención puede ayudar a evitar una situación de ansiedad y estrés, desencadenado por algunas de las razones anteriormente nombradas.

Una de las consultas más habituales en el foro se refiere a cómo introducir un gato nuevo en una casa en la que ya hay gatos de la manera menos traumática posible, tanto para el recién llegado como para el o los residentes. Mosanse ha recopilado una lista de pautas y consejos que ayudarán en el proceso de adaptación.

Hemos decidido darle un hermanito a nuestro gato, maravillosa idea. Pero ¿hemos tenido en cuenta que el Rey y Señor de nuestra casa esté de acuerdo con ello? Por muy idílico y maravilloso que nos lo pinten, la adaptación entre mininos puede llegar a ser dura y estresante tanto para humanos como para gatos. Podemos evitar trifulcas, peleas, bufidos, carreras y mamporrazos si seguimos unas normas básicas de presentación.

1. Si es un gatito de una asociación tendrás su cartilla y todos los certificados de que se encuentra sano. Por el contrario, si es un gatito encontrado, antes de ponerlos en contacto llévalo a un veterinario para que valore su estado de salud y evites contagios innecesarios.

2. Cuando lo lleves a casa NUNCA los juntes directamente, podemos generar una mala relación entre ambos gatos. El nuevo inquilino irá en su trasportín: perfecto, deja que el gato residente se acerque y lo huela.

3. Una vez acabada la presentación, aísla al nuevo en una habitación, pero con posibilidad de que se huelan y se conozcan sin verse, para evitar disputas. Al menos deben permanecer así dos semanas. Para ir acostumbrándolos a sus olores, intercámbiales las arenas si puede ser con cacas y todo. Suena raro pero es efectivo.

4. Antes del día de la presentación puedes cortarles las uñas a ambos gatos, por si durante la presentación hay tobas. Así evitamos que se lastimen.

5. Por fin llego el gran día, vamos a juntarlos en una habitación. NUNCA deben estar solos. Tú debes permanecer tranquilo, no realices movimientos bruscos y no alces la voz. Estate pendiente de todos los movimientos por ambas partes. Si ves cualquier intento de ataque o agresión imponte como el animal más grande y pon orden. Un cojín o un spray con agua a mano pueden ser útiles.

6. ¡¡OJO!! Imponerte no significa pegar al gato, ellos no lo entienden como castigo sino como agresión. Por el contrario, deberás retirar al que provocó el ataque a una pequeña reclusión de más o menos una hora, es como llevarle al rincón de pensar.

7. Después volveremos a intentarlo. Anímalos con el juego a que vayan acercándose e interactuando. Este protocolo debes de repetirlo las veces que se necesiten hasta que ambos mininos sean capaces de aceptarse y no montar la III Guerra Mundial en el salón de nuestra casa.

Estas normas son las más básicas, pero también debemos de tener en cuenta algunas otras. Tales como:

1. Sexo: es secundario a la hora de predecir cómo se van a llevar, ya que lo más relevante es el carácter de cada gato. Si ambos son dominantes, será más complicado. Ahora bien, la adaptación entre dos gatos machos adultos sin castrar puede ser la más difícil; y, a veces, las gatas hembras adultas tienen también problemas para aceptarse. Insistimos en que esto son tendencias: cada caso particular es un mundo.

2. Edad: si tenemos un venerable gato anciano en casa puede generar cierto rechazo hacia un enano de energía inagotable. Procuraremos que sean gatos de edades similares para que sean amigos y compañeros de juegos.

3. Mimos: cuando llevamos a una casa un gato nuevo por norma general el residente debe tener las atenciones de todos. Si ve que dedicamos más tiempo al nuevo puede rechazarlo e incluso llegar a deprimirse. Cuando el proceso de adaptación se encuentra en marcha y hay signos de aceptación por ambas partes podemos crear juegos en los que ambos gatos colaboren. Premiaremos a los dos por igual. Y, sobre todo, mimaremos más al príncipe destronado para que no se sienta desplazado. Los mimos al nuevo, de momento, cuanto menos los vea mejor.

4. Comida: es recomendable que cada gato tenga recipientes para la comida y el agua propios. Evitaremos que se produzcan trifulcas a la hora de comer. Eso no quita que las haya por la más mínima tontería.

5. Bandejas de arena. Lo más sensato es que pongamos una caja de arena más al meter un gato nuevo. Luego puede que no sea necesaria y la retiremos, pero al principio, al menos, es mejor que cada uno pueda tener la suya.

6. Feliway® y Flores de Bach. El Feliway es un producto que reproduce ciertas propiedades de las hormonas faciales del gato, aquellas que hacen que se sienta tranquilo y bien. Las Flores de Bach son remedios naturales que actúan sobre determinados malestares psicológicos. Es un misterio si realmente funcionan o no, pero si la cosa se pone fea, no está de más enchufar el aparatito de Feliway o echar unas gotitas de flores de Bach en el agua para calmar los ánimos.

Para acabar, el mejor consejo es la PACIENCIA, porque estos periodos de adaptación no son fáciles y nunca duran lo mismo.

Cada gato es único e irrepetible, por lo que cada gato tendrá su tiempo de adaptación.

Mucha suerte, si lees esto es por que tu familia gatuna ha crecido y tienes la III Guerra Mundial en el salón de casa.

Dentro de las cosas que más les gustan a los perros es jugar. Bueno, eso no es difícil de entender, pues ellos, como nosotros, son de los pocos animales que gozan el juego aún en edades adultas. De hecho el juego es muy importante para su estabilidad emocional. El juego mantiene su mente y cuerpo sanos y fortalece la convivencia en su sociedad.

 Se dice que la relación entre dos personas es tan buena como la risa o sonrisas que haya durante su plática. Yo te diría que la relación de una persona y su perro es tan sana como el juego en que participen.

 Jugar aumenta la confianza entre ambos, fortalece el apego sano, aumenta el conocimiento que tenemos uno del otro, nos quita tenciones y nos da alegría.

 Claro que debemos seguir reglas para que el juego sea sano. ¿Las analizamos?

 a) Debe de gustarnos a ambos. Si a tu perro le gusta morder y jalar trapos o juguetes, puedes jugar a jalarlo, mientras él sostiene el juguete con su hocico; pero si pierde fácilmente el control de la intensidad y se pone muy agresivo, entonces ya no es un juego adecuado.

b) Tiempos. No puedo molestarme porque él quiera jugar y yo no tengo tiempo. El podrá pedir, pero yo tengo el poder de decir “Ahora no”. Eso no es complicado, sin embargo incluye el poder decir “Ya no”, esto es, yo puedo terminar el juego cuando lo desee.

c) Reglas claras. Si quiero jugar a aventarle la pelota y que me la traiga debo enseñárselo. Si lo persigo para quitársela es otro juego, si le aviento la pelota para que se la lleve a su lugar y la mordisquee ya no es juego. Entonces ¿Cómo jugar? El puede proponer, pero tú decides enseñándole.

d) Debes evitar el juego que involucre objetos que no sean juguetes (zapatos o ropa que ya no quieras, juguetes de los niños, peluches, etc.)y con los que no quieres que después juegue, pues al otro día él no podrá diferenciar los viejos de los nuevos o los que quieras a los que ya no quieras.

e) “Si tú o tu perro no se están divirtiendo algo estás haciendo mal”. El entrenamiento, cualquiera que sea, incluyendo claro está, el juego, debe ser divertido, pero no lo será si uno de los dos no participa o se enoja o no sigue las reglas.

f) Recuerda que ganar siempre aumenta la jerarquía. Cuida que ganes la mayoría de las veces. Que tú tengas el control del juego para no tener problemas con la disciplina después.

g) Termina el juego antes de que se canse tu perro o tú, para que siempre tenga ganas de volver a empezar.

Bueno, esas son las reglas, ahora ¿A qué jugamos?
Hay muchas formas de divertirnos con nuestro perro o perros. Algunas más elaboradas que otras, y esto tiene que ver con la edad de los participantes, gustos, posibilidades, entornos e instalaciones, juguetes, etc. Veamos algunas opciones:

a) Escondidillas. Si tu perro no sabe esperar (ejercicio de quieto), que alguien lo detenga mientras tú te escondes. Después das el aviso y libre tu perro empezará a buscarte guiándose por su oído y olfato. Verifica que las puertas necesarias estén abiertas para que no las rasguñe y que no halla nada que pueda tirar o romper durante su búsqueda. Si no te encuentra puedes llamarlo de vez en cuando para animarlo. Dependiendo de su edad y vitalidad sabrás escoger el mejor lugar para que logre encontrarte pero no le sea tan fácil. Si estás seguro que no se perderá puedes practicarlo en algún parque abierto.

b) Buscando el Premio Pedigree®. Si saldrás un momento y crees que se puede quedar triste oculta algunos juguetes que le gusten mucho. Puede ser atrás de una puerta o un mueble de fácil acceso. Verifica que no los pueda destrozar e ingerir pequeños trozos, nunca corras riesgos. Quizá si los embarras ligeramente con algún paté para perro como Cesars®, o de la variedad de Carne Molida de las latas Pedigree® o usa algunas Botanas Pedigree®; que además de ser muy sabrosas le nutren. Al principio haz que los encuentre rápido, y poco a poco ve dificultando la búsqueda, así estará ocupado cuando salgas y no te extrañará tanto.

c) Pelota. La pelota es le juguete y juego que a más perros les gusta. Escoge una que no pueda destrozar fácilmente. Evita las de plástico y esponja. Búscalas en tiendas para mascota. Las de tenis son buenas pero después de un tiempo su cubierta empieza a desgastar los dientes de nuestros perros, así que no es la mejor si juegas a diario con ella. Si la atrapa y no la regresa prueba con dos: Cuando atrape una y quiera escapar con ella muéstrale la otra y convéncelo de ir por ella, cuando suelte la primera tómala y así sucesivamente. Otra forma es atarle una correa o cuerda larga de 10 metros y lanzar la pelota cerca, cuando la atrape jálalo suavemente de la correa, recupera la pelota, felicítalo mucho y vuélvela a tirar.

d) Frisbee. Es el platillo volador. Si tienes una mediana habilidad para lanzarlo puede ser muy divertido. Inicia haciendo que ruede por el piso para que tu perro lo atrape en movimiento. Después lánzalo a muy corta distancia estando él frente a ti, para que lo atrape fácilmente. Ve incrementando muy poco a poco la distancia. Lo importante es que el disco no toque el piso. Los profesionales enseñan a sus perros muchas piruetas y trucos para hacer todo un show. Tú puedes enseñarle a que atrape 8 discos estando a 3 metros frente a ti lanzándolos seguidos, para que él atrape y suelte inmediatamente, o que haga un círculo alrededor o frente a ti antes de lanzarle el disco, o ladre pidiéndotelo, etcétera. Tu imaginación es el límite.

e) Salir con él en bicicleta puede se una buena opción, si logras que no se aleje. Inicia con salidas cortas, a lugares conocidos y seguros, donde no lo puedan atropellar o haya perros que lo ataquen, pues al huir puede perderse. Haz que no se te acerque mucho para no caer. Maneja a baja velocidad al principio.

f) Tapa sus ojos y avienta su pelota o juguete a corta distancia, cuando deje de botar libera a tu perro para que lo recobre al momento en que dices “Busca” o algo parecido. Si no lo encuentra o le interesa guíalo suavemente y felicítalo mucho cuando lo encuentre.

g) Pon tres recipientes fáciles de voltear, boca abajo. Dentro de uno pon algún juguete o su Botana Pedigree® favorita. Haz que te vea a cierta distancia, ya sea atado o detenido por alguien. Después libéralo dándole alguna instrucción como “Busca” y deja que huela y encuentre su premio. Más adelante escóndelo sin que sepa donde está, y así irá aprendiendo a usar su olfato.

h) Une varias cajas de cartón de manera que formen un túnel de unos dos metros de largo. Que alguien detenga a tu perro justo en la entrada y tú llámalo por el otro extremo, cuando esté interesado realmente que lo suelte para que pase por el túnel hasta ti. Poco a poco agranda el túnel y vete apartando de la salida. A tu perro le encantará, y más si al final avientas la pelota para que vaya por ella. Dale forma de “U” o “S” para hacerlo cada vez más divertido

i) Saltos. A los perros les gusta saltar, y si el tuyo ya alcanzó su talla final, sus huesos ya están formados ya podemos jugar con los saltos. Los hay desde profesionales como los usados en justas deportivos como los que puedas hacer en casa: Basta un tubo de pvc o un palo de escoba de poco más de un metro de largo apoyado en un par de cubetas, bancos, sillas o algo que lo pueda sostener y que tenga la misma altura para improvisar un salto. Inicia con poca altura y no más de su propia altura a la cruz (hombros del perro). Lo importante es que si tu perro se tropieza la barra caiga fácilmente. Como incentivo para lograr el salto puedes usar su pelota mostrándosela y lanzándola cuando esté próximo al salto para que el lo salte al querer alcanzarla.

En fin, al estar con él se te ocurrirán otras formas, solo no olvides las reglas que aquí te sugerimos y ¡A jugar de ha dicho! Aprovecha esa gran oportunidad que tienes al contar con un amigo incondicional, siempre dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas, a hacerte olvidar problemas y malos ratos con su entusiasmo, sus ganas de jugar y su cariño. Por eso ahora, como siempre te pedimos:

“QUIERELO COMO EL A TI”
Marco Antonio Campos
Conductista Canino y Entrenador Profesional

 Introducción

•  Cinco consejos para sentirse en casa
•  ¿Qué necesita tu perro ideal?
•  Aseo
•  Cuidados
•  Vacunas

EL NO

 Durante mucho tiempo he visto a personas corregir a sus perros de distintas formas pero con un común denominador: El coraje o molestia por no ser obedecidos. He leído en libros y revistas, he escuchado de entrenadores y dueños con perros bien educados que hay que llamarles con energía, firmes, que sepan quien manda, ser estrictos, etc. Pero cuando veo a sus perros muchos no terminan de convencerme.

Por otro lado veo a los perros desobedientes pero felices con amos desesperados a veces tolerantes y a veces castigando furiosos sin obtener resultados y tampoco me convencen.

Y veo en centros comerciales a papás que fingen no oír a sus niños como patalean por un juguete o dulce que al final terminan dándole al pequeño para que deje de lloriquear entonces recuerdo… recuerdo a mi mamá.

Al igual que con los humanos para los perros la más importante de las escuelas, la que los lleva a ser buenos perros, perros felices, perros aceptados en la sociedad en la que viven es la que da la madre… y después la “2ª madre”: los humanos con los que vive.

No importa que tan fino o hermoso sea, si no puede convivir con nosotros no será nunca feliz él ni nosotros, pues ambos somos sociales. Es por esta razón que el esta “capacitado” para aprender las reglas de la sociedad en la que vive. Claro, si esa sociedad las marca adecuadamente.

La madre y hermanos son fundamentales para su desarrollo emocional y social. Un cachorro que es separado de ese 1er grupo social no aprende a relacionarse. Es la mejor forma de que comprenda las conductas sociales adecuadas. Así, al morder más fuerte de lo tolerable a su madre o hermanos estos gruñirán, ladrarán o gemirán, y después o regresarán la mordida o se alejarán de él, pero lo importante y el castigo real es que el juego se suspenderá por un momento, y así será cuando reincida hasta que comprenda que es la intensidad de su mordida lo que detiene la diversión. Es así como se corrigen entre ellos y así como debemos corregir nosotros. ¿Fácil, no?

Al llegar a casa debemos explicar las reglas, pero recordando que no hablan español, por lo tanto la explicación debe ser con correcciones y felicitaciones.

Recuerda que “Las conductas que dan placer se fortalecen, las que causan dolor se extinguen y las que no causan ni placer ni dolor tienden a desaparecer”

Si partimos de que las correcciones siguen el principio de “Así sí y así no, aquí sí y aquí no” cada vez que haga algo que no queremos debemos distraerlo y conducirlo, guiarlo a la conducta deseada para que, al momento que la haga podamos felicitar.

Ejemplo:
Hecho:
Mi perro está mordiendo mi zapato.
Forma tradicional:
Le grito que No con voz amenazante, le reprendo y le doy un jalón, un manazo y/o lo mando castigado un buen rato a su jaula o algún lugar lejos de mí.
Sugerencia:
Lanza una pelota cerca de él, o un juguete que sepas le pueda llamar la atención. Si no da resultado empieza a jugar con ese juguete y llámalo a jugar, pero deja el zapato allí donde esta. Si no cede di “no” con voz firme pero suave, sin enojo. Recuerda que estas formándolo, estas dirigiéndolo, estas guiándolo y no le puedes explicar con palabras, por ello no debes enojarte si aun no sabe que es bueno o malo.

Mi primera y mejor maestra de entrenamiento canino fue mama (por eso dije que la recordaba) y nunca pensó en entrenar a un perro… ni que yo lo hiciera. Ella decía: “Si tienes que subir tu tono de voz es que estas perdiendo el control”, desde entonces pienso, el control no debo perderlo para no gritar, para no enojarme, para enseñar rápido y bien sin el miedo que causa una obediencia que al final a nadie satisface tanto como la obediencia con confianza.

El enojo es mal consejero, no lo necesitas para enseñar y te lo demostrare:

Sin duda el que Fido este destrozando tus zapatos nuevos debe enfurecerte pero piensa, si lo reprendes muy duro puede ser que no vuelva a acercarse al closet… o que la próxima vez se esconda de ti. Yo no correría el riesgo. Si le corriges con un tirón corto de su correa o un jalón de piel de atrás de su nuca al momento de decir “no” y en cuanto suelte el zapato le muestras un juguete mas atractivo el terminara dejando el zapato olvidado. Si no es así vuelve a corregir las veces que sea necesario, pero sigue llamando su atención al juguete adecuado. Con este manejo estamos guiando a la conducta deseable de manera entendible para el.

Si solo lo castigas dices: “Esto no lo hagas” Quizás le quede claro pero entonces ¿Qué hace con su tiempo y sus ganas de jugar y de morder? Si le corriges lo diriges no solo a lo que si puede hacer, sino que esa actividad tendrá una emoción: la emoción de tu juego, de tu presencia y alegría, y eso es importante para el, pues aunque al otro día no estés el recordara lo feliz que fue jugando con la pelota roja y fácilmente se dirigirá a ella.

De cualquier manera no vuelvas a dejar al alcance de su hocico tus zapatos… a menos que tu estés presente para volver a corregirle si fuera necesario y repetir todo este proceso. Recuerda que estas entrenándolo y varias repeticiones refuerzan el comportamiento deseado.

También recuerda que las correcciones no necesitan causar dolor. Son solo una llamada de atención.

El no, como me enseño el Doctor Moisés Heimblum (Experto en Comportamiento Canino), es siempre No, y esto significa que cuando pongamos una regla en casa debemos respetarla y hacerla respetar siempre. No puedo enojarme porque mi perro me pide comida o la roba de la mesa cuando como si a veces le reprendo y a veces y doy un poco. El no entiende si ese día yo estaba de buenas, o ese alimento si podía comerlo, o accidentalmente se me cayó al piso. El entiende que si insiste yo cederé y así el me enseña lo tenaz que puede ser un perro cuando sabe que si insiste lo consigue tarde o temprano. Y esto tú lo sabes bien porque así somos también los humanos.

El enseñarle buenos modales a tu perro es tu responsabilidad, pero también es uno de los placeres de tener uno. No puedes ser tolerante con lo que no es correcto porque lo pones en riesgo. Imagina que no le enseñas a regresar a ti:

No lo podrás sacar a pasear sin correa por el peligro de perderlo, que lo atropellen o se meta en problemas con otro perro. Tu pierdes porque no gozaras sus juegos al aire libre, y el también.

Si cuando llegan visitas el se para de patas preferirán no estar con el, por lo que o lo encierras y escuchas sus ladridos toda la velada o de plano tus visitas no regresaran.

Si te roba comida mermara tu presupuesto, o te dejara un día sin comer, o se envenenara.

En fin, la educación es la única herramienta para lubricar la relación entre seres sociales y en este caso es tu responsabilidad, una responsabilidad divertida, un juego una excelente forma de sustraerte de los problemas del día en el trabajo, la escuela, la calle, etc.

Aprovecha los excelentes premios en forma de botanas o tiras de carne que te ofrece Pedigree® y dalos en pequeñas porciones a tu perro en el momento en que este haciendo lo que esta correcto, lo que le estas enseñando y corrígelo en el momento en que no.

Sigue la regla de oro del entrenamiento: “Si tu o tu perro no se están divirtiendo algo estas haciendo mal”

Recuerda que además de darle una buena alimentación con Pedigree®, o llevarlo al veterinario, hay que educarlo para que sea feliz y tu también.

Gózalo y recuerda que el educarlo es una forma de quererlo, por ello te pido:

“QUIERELO COMO EL A TI”

Marco Antonio Campos de la Peña
Conductista Canino y Entrenador profesional

 La relación emotiva que los perros entablan con sus dueños puede ser muy intensa. Les siguen por toda la casa, duermen en el suelo al pie de sus camas y les miran inquietos cuando salen por la puerta sin ellos. La profundidad de esta devoción es maravillosa: es una de las razones por la que las personas quieren tanto a los perros. Pero para algunos, el cariño es tan intenso que no soportan no ver a sus dueños y enloquecen un poco siempre que se quedan solos. Los expertos denominan este sentimiento como “ansiedad por separación”. Cuando los propietarios salen de casa, los perros que sufren esta ansiedad hacen todo lo posible para luchar contra su miedo. “Por desgracia, su manera de hacerlo implica cosas como ladrar sin cesar, destrozar zapatos, muebles y otras pertenencias, o saltar vallas o ventanas”, explica Steven Appelbaum, psicólogo canino de Northridge, California. Al igual que nosotros, los perros son animales sociables. “Para ellos es estresante separarse de otras criaturas”, dice Patricia McConnell, psicóloga canina de Black Earth, Wisconsin. Por supuesto, la mayoría hace frente al estrés de formas más tranquilas y menos destructivas, por lo general durmiendo o jugando con sus juguetes. Pero para los perros que sufren esta inquietud -que no se acostumbraron a estar solos cuando eran pequeños o sufrieron alguna experiencia traumática- dormir no es una opción. Lo que quieren es acabar con su miedo y tener a su dueño en casa. “No sirve de nada castigar a los perros que sufren de este problema”, dice Appelbaum. En lugar de eso, enséñele que estar solo no significa ser abandonado. Consejos para terminar con la Ansiedad por separación. Olvídese de las despedidas cariñosas. Cuando sabe que su perro está asustado, cuesta mucho salir de casa sin despedirse de forma emotiva o volver a casa y no saludarle eufóricamente. “Pero no es una buena idea montar un numerito al entrar o salir”, dice Appelbaum. Eso sólo sirve para que su perro conceda demasiada importancia a sus idas y venidas, cuando lo que usted quiere es que le resulten de lo más normal. Es mejor ignorar a su perro unos 10 minutos antes de salir o después de entrar en casa. Si ve que usted no está desconcertado, es más proba¬ble que siga su ejemplo. Manténgalo ocupado. Encuentre una manera de que olvide su miedo. “Una de las mejores formas de conseguirlo es dejarle muchos juguetes cuando se vaya”, aconseja la doctora McConnell. Por ejemplo, un hueso o una caracola con huecos, en cuyas cavidades se pueda poner queso o mantequilla. La mayoría de los perros pasan horas tratando de hacerse con las golosinas. Otra forma de mantener su mente ocupada es jugar a la caza del tesoro. Esconda parte de su comida por la casa, en lugares que pueda alcanzar, pero que deba buscar, como detrás de una silla o debajo de una revista. Su olfato le permitirá saber que algo especial va a suceder. Hágalo al mismo tiempo que comience a hacer señas que le indiquen que se va, como buscar las llaves o dirigirse hacia la puerta. No salga de casa las primeras veces que organice este juego hasta que no muestre estar tranquilo cuando le haga signos para mostrarle que se va. Con el tiempo llegará a asociar su partida con la diversión, o al menos no estará molesto cuando se vaya. En lugar de eso, está ocupado en la caza y no se mostrará tan inquieto. Mímelo menos. “No hay nada malo en prestarle muchas atenciones, pero no debe excederse si su perro ya es inquieto de por sí”, dice la doctora McConnell. Si le presta demasiadas atenciones, suplicará su compañía aún más, lo que puede causar problemas cuando usted no esté. Consiga que no pase todo el tiempo a sus pies o detrás de usted y no le preste atención simplemente porque esté cerca. Debe aprobar sus atenciones, pero no enloquecer cuando no las reciba. Consiga que se canse. Los perros que están cansados suelen ser menos miedosos, por lo que vale la pena conseguir que se agote antes de irse de casa. “El ejercicio es un sedante maravilloso”, aconseja la doctora McConnell. Encuéntrele un amigo. Algunos perros nunca se acaban de acostumbrar a estar solos. Si no puede quedarse en casa durante el día, contrate a un cuidador para que vaya una vez al día. “O apúntelo a una guardería canina, donde disfrutará de compañía” dice Appelbaum. Aunque no será la compañía que él desee, es decir usted, lo mantendrá ocupado. Consulte a los expertos. Si ninguna técnica surte efecto, solicite la ayuda profesional de un adiestrador de animales. Consiga que su veterinario le haga un chequeo para comprobar que el estrés no se debe a un dolor o una enfermedad. También puede aumentar su auto-confianza dándole clases de obediencia. Fuente: El Veterinario en Casa; Matthew Hoffman

Si Ud. desea que su perro sea un agradable compañero de viajes, comience contestando estas preguntas: Goza su perro de buena salud? Va a disfrutar del viaje? Tendrá problemas de ser aceptado en el lugar al que Ud. va de vacaciones?

Si puede contestar con un si” a todas estas preguntas, acostumbre a su perro a andar en automóvil. Lo ideal es acostumbrarlo desde cachorro para viajar. Llévelo a pasear en auto no sólo cuando lo lleva a la veterinaria. Si su perro llega a asociar los paseos en automóvil con las idas al veterinario es posible que su mascota se torne en un pasajero problemático.

Comience llevándolo a dar paseos cortos todos los días, aunque sea una vuelta a la manzana, y de manera gradual, incremento la distancia de las recorridas. Si Ud. descubre que su perro no se adapta a los pequeños paseos es preferible, tanto para Ud. como para su perro, que haya una persona que se encargue de él o trate de sostenerlo con un arnés especial (otra posibilidad es la jaulita). Si elige la segunda opción, reserve las jaulitas con anterioridad al viaje, particularmente en verano o cerca de los feriados largos.
Asegúrese con anterioridad a viajes que las vacunas de su perro estén al día, así su mascota tendrá la posibilidad de desarrollar sus niveles de inmunidad. Lleve los certificados de salud y de vacunación antirrábica.

Puede llegar a necesitarles si viaja por avión, si cruza fronteras y puede ser solicitado si despacha a su mascota como carga. Para asegurar la protección contra la filaria, pregúntele a su veterinario si la estación del mosquito comienza antes o termina después en la zona a la que Ud. va de vacaciones. Lleve la droga contra la filaria y/o las medicinas necesarias que su perro pueda llegar a necesitar durante las vacaciones.

Si su perro es propenso a descomponerse en el automóvil y tiene que llevarlo a un viaje largo, pídale sugerencias a su veterinario, ya que los viajes largos lo afecatrán de la misma manera.

Si no está seguro de que en el lugar en donde Ud. viajará es posible mantener la dieta a la que está acostumbrado su perro, lleve un aprovisionamiento. Esto evitará molestias digestivas que pueden ser causadas por un cambio repentino de alimentación.

Además de los recipientes de agua y comida, su perro también necesitará su equipo de peluquería. Lleve no sólo su cepillo, peine o guante cepillar, sino también champú en seco como alternativa para un baño espumoso.

Asegúrese siempre de que su perro lleva puesta la medalla de identificación con el nombre, el nombre del propietario, su domicilio, número de teléfono e incluso el código postal; y, de ser posible, la dirección en su lugar de vacaciones y el número de teléfono.

En viajes, recuerde siempre llevar fotos a color y una descripción una descripción del mismo con su peso, altura, color y marcas distintivas. Si su perro se perdiera, el seguir estas indicaciones puede ayudar a que aparezca.

Lista de enfermedades

• Parvo virus
• Leptosposis
• Hepatitis canina
• Alergias cutáneas
• Otitis infecciosa
• Obstrucciones intestinales
• Displasia de cadera
• Lehismaniosis
• Filariosis
• Parásitos intestinales
• Sarna
• Parásitos externos

Parvo virus

Descripción

Enfermedad vírica producida por un parvo virus de comienzo agudo, mortalidad variable y que afecta sobre todo a los cachorros. Afecta fundamentalmente al intestino y su principal síntoma son diarreas sanguinolentas; suele ir acompañada de deshidratación, inactividad y vómitos. La temperatura suele ser normal en los inicios para producirse una hipotermia en las fases finales. La mortalidad es muy variable dependiendo de la edad, del estado del animal y de las cepas de virus.

Prevención y tratamiento

El tratamiento es sintomático a base de antidiarreicos, vitamina K y, sobre todo, rehidratación masiva a base de sueros, que en un periodo de 72 horas suele ser efectivo. Como en toda enfermedad vírica, se debe prevenir con la vacunación, comenzando en etapas tempranas de la vida (1,5 meses de edad) y revacunaciones anuales

Leptospisosis

Descripción

Enfermedad infecciosa producida por especies del género leptospira , que dependiendo de la especie producen un tipo hemorrágico o hepático. Afecta a perros de todas las edades pero es de mayor incidencia en los machos. Los síntomas son muy variables dependiendo del tipo pero en general: anorexia, vómitos, fiebre, conjuntivitis, dolor de la zona lumbar, ictericia y rigidez muscular. En fases terminales se puede producir una nefritis. La mortalidad no suele ser alta si se instaura un tratamiento adecuado lo más rápidamente posible.

Prevención y tratamiento

El tratamiento será a base de antibióticos adecuados en dosis intensas, acompañado de tratamiento sintomático. La vacunación debe de comenzar sobre los dos meses de vida y revacunaciones anuales.

Hepatitis canina

Descripción

Enfermedad contagiosa de los perros producida por un virus con signos que varían entre una fiebre ligera y congestión de las membranas mucosas hasta una depresión grave, leucopenia marcada y tiempo de hemorragia prolongado.
Los síntomas son muy variables oscilando entre una fiebre ligera hasta un cuadro fatal, caracterizado por apatía, anorexia, sed, conjuntivitis, signos de dolor abdominal, etc…

Prevención y tratamiento

El tratamiento será sintomático siendo, al igual que todas las enfermedades víricas, de máxima importancia una temprana vacunación y revacunaciones anuales.

Alergias cutáneas

Descripción

Provocan una dermatitis atópica de menor o mayor extensión dependiendo del tipo de alergia. Son producidas por alergenos ante los cuales el mismo organismo reacciona provocando diferentes problemas en la piel. Hay que distinguir entre las alergias de contacto, que suelen ser localizadas y debidas al contacto directo con el alergeno, y las alergias sistémicas que se producen por ingestión de diversas sustancias; se diferencian de las anteriores en que son generalizadas y las lesiones son simétricas. El síntoma principal es el picor, lo que lleva al animal al rascado continuo provocándose complicaciones como heridas, costras purulentas etc… que sirven de asiento a infecciones bacterianas.

Prevención y tratamiento

El tratamiento es a base de antihistamínicos y corticoides y en procesos complicados, acompañados de antibióticos de amplio espectro. Son enfermedades tediosas de curar y sobre todo, siempre que haya contacto con el mismo alérgeno volverá a provocar el proceso. Hay que tener mucho cuidado con los champús que se usan para la higiene del animal, que, según nuestra experiencia, es una de las principales causas de alergias de contacto. Igualmente hay que tener precauciones con el tipo de alimentación.

Otitis infecciosas

Descripción

La otitis es la inflamación del oído en cualquiera de sus niveles, externo, medio, interno. Las otitis infecciosas pueden estar producidas por multitud de agentes bacterianos e incluso micóticos o parasitarios. Suelen ser muy frecuentes en los perros de raza con orejas caídas y grandes, y sobre todo en el cocker. Los principales síntomas son olor fuerte, sacudidas de cabeza, secreciones purulentas, picor intenso, dolor y rascado continuo de la zona.

Prevención y tratamiento

El tratamiento consiste en antibióticos o antimicóticos, según el caso, por vía general y tópica, limpiezas diarias de los oídos tomando las precauciones oportunas y con productos adecuados e impedir el rascado del animal. Son enfermedades que pueden tender a la cronicidad si no son atajadas a tiempo , con crisis agudas periódicas.

Obstrucciones intestinales

Descripción

Son una serie de procesos muy frecuentes en la clínica diaria caracterizados por la obstrucción del intestino debido, casi siempre, a la ingestión de cuerpos extraños, como pelotas, trozos de tela y cualquier cosa que al perro se le antoje ( como un trozo de sofá). Otra forma de obstrucción intestinal es la formación de fecalomas, producida en la mayoría de las ocasiones por la ingestión de grandes cantidades de calcio (huesos) que provocan la calcificación de las heces e impiden su tránsito normal y la defecación.

Prevención y tratamiento

El tratamiento conservador en problemas leves consiste en la administración de relajantes intestinales hasta la expulsión del cuerpo extraño o fecaloma, y si esto no se produce, la única solución es la cirugía.

Displasia de cadera

Descripción:

Controvertida enfermedad que en los últimos años ha adquirido una gran importancia debido a su proliferación por la alta consanguinidad en la obtención de determinadas razas, sobre todo las de gran tamaño o corpulentas. Es una enfermedad genética y degenerativa que afecta a la cabeza del fémur que comienza saliéndose de su articulación y acaba por destruirse. Existen varios grados de gravedad. Los animales afectados, posiblemente la transmitan a su descendencia, por lo que no deben utilizarse como sementales.

Prevención y tratamiento

El tratamiento es quirúrgico con la implantación de prótesis y restauración de la articulación. Son operaciones complicadas y caras, aunque últimamente están dando muy buenos resultados.

Lehismaniosis

Descripción

Enfermedad producida por un protozoo y transmitida por la picadura de la mosca de las arenas. Es una enfermedad de curso lento pudiendo durar hasta años. Se caracteriza por un adelgazamiento progresivo del animal, a pesar de ser normal el apetito. Los síntomas más típicos son los cutáneos, cursando con alopecias, descamaciones de la piel que llegan a dar lugar a la formación de costras, y a veces inflamaciones y ulceraciones. Las uñas son quebradizas y tienen un crecimiento exagerado. Los ganglios están aumentados de tamaño. Pueden haber hemorragias nasales y queratoconjuntivitis.

Prevención y tratamiento

El tratamiento específico es a base de compuesto de antimonio trivalente.

Filariosis

Descripción

Está producida por un gusano, concretamente la dirofilaria inmitis que se acumulan en el corazón tras desarrollarse en el torrente sanguíneo. Pueden provocar fenómenos obstructivos cardiacos, trombosis e infartos. La enfermedad se caracteriza por un síndrome cardiopulmonar con insuficiencia cardiaca, con síntomas de cansancio, tos, disnea, etc.., que se puede complicar con un síndrome hepático por obstrucción de la vena cava con ascitis y que puede conducir rápidamente a la muerte.

Prevención y tratamiento

Existe tratamiento específico contra los gusanos que es capaz de destruirlos pero con el grave problema de que al desprenderse del corazón pueden circular por el torrente sanguíneo provocando trombosis, por lo que su administración debe ser siempre bajo riguroso control veterinario.

Parásitos intestinales

Descripción

Aquí se incluyen una serie de procesos que tienen en común la parasitosis del aparato digestivo. Los parásitos intestinales pueden ser de dos tipos: lombrices( gusanos redondos) y tenias (gusanos planos). En infestaciones leves son prácticamente asintomáticos y en procesos más graves podemos encontrar todo tipo de síntomas entéricos: vómitos, diarreas con o sin sangre, anorexia, alteraciones nerviosas, delgadez , prurito anal etc…Tienen importancia porque algunos de estos parásitos pueden ser contagiosos para el hombre y sobre todo para los niños.

Prevención y tratamiento

Existen multitud de tratamientos muy efectivos contra un tipo u otro de parásitos intestinales y otros de amplio espectro capaces de combatirlos a todos. La importancia del tratamiento para evitar contagios a las personas es la prevención, debiendo de administrarse 3-4 veces al año.

Sarna

Descripción

Enfermedades producidas por arácnidos microscópicos de diferentes especies que se alojan bajo la epidermis, y que se caracterizan por ir arando la piel destruyéndola. En infestaciones grandes puede llegar a ser una enfermedad muy grave, incluso mortal. Los síntomas se caracterizan por lesiones cutáneas, purulentas, prurito y alopecia en las últimas fases. Aunque es poco probable, el contagio al hombre es posible.

Prevención y tratamiento

El tratamiento de la sarna es complicado debido a que los medicamentos de uso tópico no llegan correctamente al parásito y los de uso sistémico suelen ser bastante tóxicos, aunque en la actualidad existen medicamentos apropiados para combatir la enfermedad, sobre todo en las primeras fases.

Parásitos externos

Descripción

Los principales parásitos externos que pueden afectar al perro son las pulgas y garrapatas. Las pulgas son insectos chupadores y con gran capacidad para saltar debido a las patas posteriores adecuadas a este fín. Producen pequeñas erupciones cutáneas que se caracterizan por gran picor que suele durar varios días debido a procesos alérgicos. Por otro lado, pueden provocar un síndrome alérgico cutáneo generalizado.

Las garrapatas son arácnidos caracterizados por un gran dimorfismo sexual que se alimentan de sangre al quedar enganchadas a la piel. La gravedad de la enfermedad radica, además de la posible aparición de anemia en infestaciones masivas, en la posible transmisión de otras enfermedades como la babesiosis.

Ambos parásitos pueden afectar al hombre con especial atención a las picaduras de garrapata que pueden llegar a ser muy graves.

Prevención y tratamiento

Los tratamientos son a base de antiparasitarios externos de uso tópico en gran variedad de formas y actualmente existen otros tratamientos, tanto por vía oral como inyectables, sobre todo contra las pulgas. Es importante señalar que las garrapatas no deben ser arrancadas del animal sin haberlas matado primero ya que podemos dejar la boca del parásito dentro de la piel provocando la formación de quistes.

Perro y bebe

Mientras no hay una criatura en la familia, las mascotas suelen ser los miembros más consentidos y mimados de una pareja. Es por esto que la llegada de un primer hijo no es tan sólo un gran acontecimiento para los padres sino también para la mascota, que tendrá que adaptarse a una nueva situación. Los animales, como las personas, también son víctimas de los celos, y tenemos que entenderlos y ayudarles a adaptarse a un nuevo bebé, ya que para ellos esta nueva llegada supone un cambio importante.

 La llegada de un bebé puede ser para ellos una situación estresante: la reducción de atenciones, los regaños más frecuentes, la ignorancia o aislamiento del animal pueden afectarle. La convivencia entre mascotas y bebés no es tan sólo perfectamente compatible sino incluso beneficiosa.

Antes

Se debe empezar a preparar a la mascota unos meses antes de la llegada del nuevo bebé a casa . Los cambios que su llegada a una casa implican, por muy pequeños que nos puedan parecer a nosotros (cambiar su cama o caja de lugar…) son importantes para nuestros animales, por tanto es recomendable hacerlos antes de que llegue el niño para que no relacione estos cambios con él. Se debe permitir que los animales entren en contacto con los nuevos muebles y objetos del bebé familiarizándose con la nueva habitación y considerándola parte de su hábitat. Se les debe dejar restregarse por los muebles como muestra de su actitud positiva y acariciarles y hablarles apaciblemente cuando se encuentren en esta habitación.

Recomendaciones para empezar la relación entre el bebé y la mascota:

• Acostumbrar poco a poco a la mascota a pasar menos tiempo con la madre, ya que el bebé ocupará mucho de tu tiempo.
• Si el animal está muy apegado a la futura madre, deberemos hacer que desarrolle una relación fuerte con otro miembro de la familia para que siga sintiéndose querida y cuidada.
• Practicar un examen médico rutinario y actualizar las vacunas del animal.
• Esterilizar a la mascota, así estarán más calmadas y habrán menos posibilidades de que muerdan.
• Si el animal muestra algún problema de comportamiento (miedos, ansiedad..) es mejor recurrir a un especialista (etólogo o veterinario) antes de la llegada del bebé.
• También es recomendable entrenar al animal (con recompensas y no violencia) a que no salte encima, que no mordisquee, que se esté quieto…
• Invitar a amistades con hijos para que el animal se acostumbre a estar con niños y bebés.
• Si la habitación del bebé va ser una zona restringida para el animal, colocar, desde unas semanas antes, barreras desde las que el animal pueda ver y escuchar lo que pasa dentro pero no entrar para que no se sienta aislada de la familia pero conozca los límites.
• Utilizar un muñeco con forma de bebé para que el animal se acostumbre a verte hacerle cosas, cambiarlo, pasearlo, etc.
• Hablar a la mascota de cosas relacionadas con el bebé, repitiéndo el nombre que este va a tener a menudo.
• Acostumbrar a los animales a los sonidos relacionados con bebés. Con grabaciones de lloros de bebés, la música de sus muñecos, la mecedora, etc. Al mismo tiempo se le puede dar una golosina o jugar con el animal para que asocie estos ruidos a experiencias agradables.
• Acostumbrar a la mascota a los nuevos olores que hará el bebé (talcos, cremas, etc.) que nos podemos poner nosotros mismos o en algún muñeco
• Organizar quien va a cuidar de la mascota durante la estancia en el hospital.
• Para que la mascota no salte sobre la cuna o los muebles del bebé, se puede poner cinta adhesiva de dos bandas sobre los muebles.

La llegada

Bebé y cachorro jugando Si llevamos a cabo unos pequeños “trucos”, el proceso de adaptación del animal a la nueva situación puede ser bastante rápido. Antes de la llegada del bebé del hospital a casa es recomendable que alguien deje olfatear al animal cosas que ya huelan a éste, como ropa, algún juguete, pañales, etc. Al regresar a casa puede dejar a alguien que lleve al bebé a otra habitación mientras se saluda tranquilamente al animal, pudiendo ofrecerle algunos premios.

Cuando llega el bebé, debe dejarse que sea la mascota la que se acerque al bebé, no nosotros acercar el bebé al animal, la mascota debe acercarse, olfatear y mirar al bebé cuando haya notado su presencia. Debemos dejarle curiosear el tiempo que quiera evitando que se asuste. Se les puede dar premios de comida para que al animal relacione el bebé con experiencias agradables. Se puede acariciar al gato mientras éste observa al niño o premiarlo con algo positivo como una galleta, para que asocie así la presencia del niño como algo agradable. Una vez se ha dormido el niño es bueno pasar un buen rato con el animal. En los momentos de nervios en que el niño llora, es conveniente que las primeras veces acariciemos al gato tranquilizadoramente aliviando cualquier agitación que pueda causar este nuevo sonido.

Los primeros meses

Es importante tratar de mantener una cierta rutina con el animal, seguir paseándolo, jugando con él, etc. y pasar un rato agradable con él cada día. Si no se puede pasear al perro cada día durante tanto tiempo, se le debe acostumbrar a tomar paseos más cortos, pero antes de la llegada del bebé y gradualmente para que no lo relacione con el bebé. Los gestos repentinos y gritos agudos de los niños durante los primeros meses cuando empiezan a caminar y a jugar pueden excitar a la mascota y disgustarla. Los niños también pueden tratar con brusquedad a los animales tirándoles de la cola, las orejas… es importante enseñarles a tratarlos cuidadosamente y a conocer los límites del juego.

Es aconsejable igualmente que en los primeros meses se supervisen los encuentros entre el niño y el animal ya que un susto o accidente pueden hacer que el animal dañe sin querer al niño. Es importante tener en cuenta que los perros tienen una estructura de manada heredada de sus orígenes del lobo. Esta estructura funciona jerárquicamente y tenemos que enseñarle al perro que todos los miembros de la familia, incluidos los niños, están por encima de él en esta jerarquía. Una manera de hacer estos es que el niño coma siempre antes del perro ya que, en sus manadas, el macho dominante come el primero.

Los niños y las mascotas. Beneficios

La relación de un niño con un animal solo puede ser positiva y puede iniciar entre ellos un lazo de fidelidad irrompible:

• Desarrolla el sentimiento de respeto, responsabilidad y cuidado de otro ser en el niño.
• Desarrolla sentimientos positivos hacia los animales que contribuyen a desarrollar la autoestima y autoconfianza del niño. Desarrolla sentimientos de amor, lealtad y afecto.
• Produce bienestar en los niños y placer de acariciarlos.
• Les enseña lecciones acerca de la vida; enfermedades, sexo, accidentes, muerte, duelo…

Fuente : Fundación FAADA